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在司空瑶眼里看来，法国人对于菠萝饭的喜爱，大抵不亚于英国人对于炸鱼薯条的热衷吧。
但她到底还是提不起兴趣来，倒也不是说这些料理算不得美食，只是能够令她满意的法国菜还没登场。
西菜中最具代表性的是名闻遐迩的法国菜和意大利菜，两者之所以出名，在于意大利菜善用香草，而法国菜则精于酒料，突出了菜式具备的各自风味和增添了它们的色、香、味感，受到了人们的普遍喜好。
所以，要想找到出一个受欢迎且有特色的法国菜，西餐厨师必须要懂得如何选用不同种类的洋酒及香草于烹饪中，所以寻着酒香味去找，便一定能够寻得正宗的法国菜。
洋酒与菜式的搭配有一定的规律，这些规律是人们长期饮食生活实践经验的总结，它遵循一个简单的道理酒与菜肴的搭配要风味对等、对称、和谐，并为包含者所能接受和欢迎；
具体来说，色香味淡雅的酒品应与色调冷、香气雅、口味纯的菜肴相结合；香味浓郁的酒应与色调热、香气馥、口味杂的菜肴相结合。一般来说，白酒常被采用调制海鲜类或白肉烊菜式，红酒则是烹调牛肉、红肉类、野味类菜肴传统搭配。咸食选用干、酸形酒类，甜食选用甜形酒类，辣食选用强香型酒类。在菜肴制式难以确定时，则选用中性酒类。
作为开胃菜的第一道，酸形酒搭配的料理固然是首选，于此白葡萄便是不二之选，搭配一些清淡或者爽口的料理，一定是绝佳的享受，如此想着，好像是感受到了司空瑶的冥思一样，璀璨的灯光下，忽然又燃起一缕青幽色暗火。
司空瑶睁开眼睛一开，那闯入鼻息中的美味，便是它了，酥皮洋葱汤。
酥皮洋葱汤，是一道典型的西餐里的开胃汤，而且中餐里是绝不会把洋葱用来做汤的，但是加了西式的调料后，浓稠的洋葱就会变得鲜香袭人。
中华料理里头，洋葱大多是不受人待见的，但是洋葱却是西餐中最普通的蔬菜，之所说普通，只是因为常见；所以普通，而绝对不是它本身不被器重。
提起西餐；就不得不提到洋葱，西方国家把洋葱誉为“根中的玫瑰”，而一些夏短冬长，日照不足的国家，新鲜的时令蔬菜和水果很少，也很难储存，特别是在漫长的冬季，土豆、胡萝卜、洋葱、圆白菜更是被称为餐桌上的“四大天王”，陪伴着千家万户熬过严寒。
一旦洋葱在厨房里消失；西方人的饮食将不再是一种乐趣。无论主菜、配菜、开胃菜；还是主食、甜点和汤；我们总是能很容易地找到洋葱的影子，五千年前，古埃及人将洋葱当做供奉神明的圣品，建筑金字塔也以洋葱作为补充体力的极品。黄洋葱没有紫洋葱那么辣，吃起来要更稍甜一些，肉头也要厚一些黄洋葱更适合做凉拌菜，吃起来不辣且有甜味。
或许烧烤的时候来一些洋葱提味，亦或者炒菜的同时倒一些进去增色，在中华料理里头或许偶尔还能见到洋葱的影子，但如果说是做成汤的话，怕是令人闻风丧胆避而远之。
但如果是稍微懂吃的人，才能够知道那酥皮洋葱汤到底是怎么一回事，如今身为三级美食家的司空瑶，更是不会放过这个大好机会！未完待续。
第三百六十七章 寓味于酒（）
吸引着司空瑶目光的是那一缕青幽的火焰，那是白葡萄酒被点燃说迸发的料理激情，可以为汤汁增添别致的风情，酥皮洋葱汤，典型的西餐里的开胃汤，而且中餐里是绝不会把洋葱用来做汤的，但是加了西式的调料后，浓稠的洋葱汤鲜香袭人，汤杯上的那层酥皮，经过高温的烤箱后，酥皮层层分明，无论是用手掰着吃还是泡在汤里，都是那么的美味。法式菜的工艺，独具匠心，色泽金黄，芳香味醇，入口后回味无穷，确实讨喜。
土豆洗净切片，切好后放入装水的碗中，洋葱去皮切丁，西红柿用开水烫一下去皮切丁，培根切片备用，锅内倒入油，油热后放入洋葱煸炒出香味，在再放入西红柿丁和土豆片之前，就需要将葡萄酒倒入润色，原本被炒得带上了一点焦糖色的洋葱，在葡萄酒的润色之下变得晶莹剔透，十分诱人，熬出汤汁后加入适量番茄酱炒匀，再加入培根以及适量的扁豆翻炒，根据客人的喜好有的人也不喜欢放扁豆，但既然有人愿意这么吃，司空瑶便也这么尝。
如果光是葡萄酒入味就能吸引司空瑶的话，恐怕还不足以满足她那颗猎奇的心，到此为止，也只能算是一道地地道道恪守本分的洋葱汤，洋葱汤固然美味，而且对于女性来说更是一大福音，在秋冬季常常因为血气不足而感到手脚冰冷的女生，若是常喝这一款汤，便可以补充身体能量，神清气爽。
但洋葱汤到底还是洋葱汤，若是真的想喝。倒也不必来这巴黎美食节，街边随便寻一家档次随意的小店，皆是喝的到洋葱汤，但要论酥皮洋葱汤，却是仅此一家。
眼瞅着厨师往平底锅内加了点水，又转中小火加入黑胡椒以及盐调味，那香味不断在热气的作用下飘散出来。司空瑶知道正戏才刚刚开始。
厨师将将汤盛入碗中。再放上酥皮，可以刷一层蛋液，然后放到了烤箱之中。如此惊为天作的一笔，尽管事先早就知道，但是亲眼所见，还是觉得不可思议。司空瑶睁大了双眼，生怕自己是在做梦一样。
这档口最引人瞩目的。不是这白葡萄酒燃起的青火，而是边上那名糅制酥皮的面点师，在他的手里，黄油和面粉被不断揉捏着擀压成薄薄的一张。旋即折叠往复，一层又一层地刷上蛋液，光是这样看着就让司空瑶激动不已。身为甜点师的她，看得出来眼前这位面点师的实力有多强。每一处的酥皮都擀的恰到好处，每一层蛋液也是刷的均匀淡薄，既不会妨碍酥皮的折叠，又能够保证每一层都能挂上蛋液，这样的实力，恐怕是圣易德路料理学院的贺来也要叫一声号，没想到这巴黎美食节果真是卧虎藏龙，光是这点酥皮，就令司空瑶对那洋葱汤的期待又多了几分。
180度的火烤上二十分钟，取出一块烤至酥皮表面金黄即可成为令人魂牵梦绕的酥皮洋葱汤。
那酥皮吸收了汤汁的味道，渗透入了些许白葡萄酒的芬芳，却没有湿透成软烂的一团粉，而是保持着坚挺的酥脆口感，让人忍不住要夸那厨师的技艺高超，培根的香气搭配着酥皮的芬芳，好像是在吃面包一样，但却又给人一种汤食的湿润口感，土豆早已经烂煮于汤汁之中，化成香浓的汁水，让人忍不住一口一口地吸食着它的美味。
一道酥皮洋葱汤，就彻底折服了司空瑶，让她领略到了法国菜的情调所在，她突然间能够理解，白夏当年抛下她跑来法国的原因所在，也能够明白为什么罗曼莫奈非要回来法国不可，各种原因，确实有理。
品过了汤之后，那么法国餐的第二道，就轮到了热开胃头盘，依旧是搭配酸性红葡萄酒的土豆泥焗牛绞肉，绝对是一大特色。
先是先准备土豆泥，把土豆去皮切成约3立方米的土豆粒，烧开一锅水，水中放盐，把土豆粒放入锅内慢火煮25分钟左右，在等待土豆煮熟期间可以开始准备牛绞肉，把洋葱和胡萝卜切成碎粒。
在锅中放10克牛油，待牛油融化后放入洋葱和胡萝卜粒，根据顾客个人口味还可以加入番茄粒或者青豆等其他蔬菜，毕竟美食节不比在餐厅用餐，大家愿意站着吃饭，总归要让客人觉得舒适自在一些，若是厨师坚持一板一眼，那也只会是触了自己的眉头而不是矜持。
各种蔬菜块炒两分钟，在保持清爽口感的同时就可以放入牛绞肉了，中火不断翻搅直至牛肉熟了为止开始调味，放少许盐、黑椒粉和普罗旺斯香草调味，再翻炒几下，关火，加入蛋黄搅拌均匀，牛绞肉就做好了，放一边待用。
细心的司空瑶注意到这个蛋黄是直接被倒进去而不是热加工，不仅心生感慨，这和日料里头十分相像，鸡蛋都是经过巴氏消毒的，就算是生吃也没有关系，采用较低温度，在规定的时间内，对食品进行加热处理，达到杀死微生物营养体的目的，是一种既能达到消毒目的又不损害食品品质的方法。由法国微生物学家巴斯德发明而得名。
巴氏杀菌热处理程度比较低，一般在低于水沸点温度下进行加热，加热的介质为热水，虽然这一步骤会让鸡蛋的经营成本降低，但是考虑到卫生这一方面，倒也不是不能接受这个费用，但为什么在中国就那么难以实行，司空瑶想了一下，头疼的有些厉害，只得无奈地叹了一口气。
正这么想着，此时的土豆也煮熟了，厨师关火，把水倒掉，又加入40克牛油和少许黑椒粉，用勺子把土豆粒压碎，和牛油搅匀，其间一边搅拌一边加入牛奶，注意的是不能把牛奶一次过都倒进去，要一点点的加，最后土豆都被搅成泥了，粘稠度也适合就可以了，这个过程需要根据量去把握，对于厨师本身的经验也是一种考验。
在玻璃烤盘表面抹上一层薄薄的牛油，先把牛绞肉放进去，然后在牛绞肉上面铺上土豆泥，用勺子把土豆泥表面弄平，撒上奶酪丝和少许肉豆蔻分，放入已经预热220度的烤箱中层，烤约二十分钟，直到土豆泥表面微微变得金黄即可出炉。
细心的店家用的是隔热的器皿，让顾客可以赤手拿着也不会觉得烫，瞬间让司空瑶的好感爆棚，能够处处为顾客着想的餐厅，只要食物不算难吃，那也绝对是会人气爆棚的，在餐厅消费，永远不只是在消费美食，能够为顾客着想是一家餐厅的经营之根本。
上层是土豆泥，下层是多汁的牛肉饼，尝起来简直就像是两层天堂，这一道牛绞肉土豆泥让司空瑶领略到了就算是碎肉也一样可以烹饪得鲜嫩多汁，对食材的运用是体现一个厨师的实力象征，利用好的食材做出美味的料理，那只能算是理所应当，然而用廉价的食材做出同样美味的料理，才叫本事，如果不是身上没有钱，司空瑶倒还真是不想拿着三级美食家的牌子到处骗吃骗喝，想的是给这些厨师一点肯定。
不过当那些厨师注意到司空瑶是三级美食家的时候，也是表现出了异样的热情，如果能够令美食家心满意足的话，就算拿不到米其林星也能保证生意红火了，那么就达到了这一次参加美食节的目的，宣传知名度。
司空瑶当然不会吝啬于夸奖这些档口，毕竟出来做生意的也都不容易，一个三家美食家的头衔虽然无法引来巨大的人群浪潮，但多少也能掀起不小的轰动了。
于此司空瑶吃着免费的美食倒也心安理得，一连吃了两道菜，司空瑶倒是注意到了，酥皮洋葱汤和这道牛绞肉土豆泥都用到了烤箱，实在是令人佩服。
从烤箱里头出来的食物，大抵需要静置片刻后等待收汁入味，无法做到现做现卖，加上烤制的时间也要预算在内，对于这种流动性极强的顾客群体来说，服务将会是一大挑战，但是这两家店在时间的把握上十分到位，司空瑶几乎不用等两三分钟就可以拿到食物，就好像东张西望了一小会儿，食物就突然间到了面前，不仅令人感慨其中的效率之高。
司空瑶一边品尝着食物，一边思考着他们是如何做到这一点的，能够准确预判客流量和调控食材储备，恐怕需要非常之深厚的经验才能够做到吧？如果让自己来做的话，怕是一定会手忙脚乱，不等自己调试好味道，恐怕客人就已经走光了。
如此一想，做餐饮的也是辛苦，料理虽只有一款，但客人确实千千万万，烹饪的工序更是繁杂，要想撑起一家餐厅，着实也不容易，为此司空瑶也不禁感慨于自家兄长的操劳，把明合酒家做到全国第一连锁企业，除了机遇之外，实力也是不可撼动的根基啊。（未完待续）
第三百六十九章 法式焗蜗牛（）
虽然鹅肝一度引来争论，关于是否应该继续食用鹅肝，在法国曾经造成过不小的轰动，不过比起另外一种是食物来，那么舆论的风声便小了许多，而那恰恰也是司空瑶的目的所在，那便是法国的名词，焗蜗牛。
法国人早在几百年前就知道了蜗牛的美味，他们从那时起开始食用蜗牛，并以蜗牛为原料制作各种菜肴。由于原先生活在勃艮第地区的野生蜗牛非常多，所以当时蜗牛只是法国农民餐桌上的家常菜而已。但是，随着人们食量的增大，以及杀虫剂在农业中的广泛使用，几乎所有的野生蜗牛都被杀死了，蜗牛越来越稀少，价格自然也就随着行情水涨船高了。
虽然法式焗蜗牛闻名遐迩，据说最先开始使用蜗牛的是西班牙加泰诺尼亚人。相传拿破仑攻打西班牙时，被切断粮路的西班牙士兵发现大雨过后山区会冒出成千上万的蜗牛，于是蜗牛就成为西班牙军队的主要食物来源。战争结束后，西班牙人开始大量养殖蜗牛，连圣诞大餐中都加入了蜗牛。法国人没有征服西班牙，却带走了饲养和烹饪蜗牛的方法。多年后，焗蜗牛在各种法国美食中遥遥领先，摇身变成世界名菜，并在国宴上大放光彩。据统计，每年法国人要吃掉六万吨蜗牛，巴黎经营蜗牛餐馆和商店有五百多家。
目前为止，法国人开始人工饲养蜗牛，但蜗牛仍是供不应求。统计显示法国人一年要吃掉三十万吨新鲜蜗牛，本国的蜗牛养殖根本无法满足法国人的需求。所以食用蜗牛中，90依赖进口。
正是因为历史悠久和原料稀少，蜗牛在法国就变得愈发名贵，最终成为有钱人在隆重场合才能享用的佳肴，并升级成为法国的“国菜”。
虽然有些人对于食用蜗牛会感到恶心，但事实上它和中华料理里面的焗酿响螺有着异曲同工之妙，只是由于不常接触，也未曾吃过。所以才会觉得恶心，但如果敢放开胆子尝试的话，才会知晓个中的美味。
食用蜗牛一般是农场养殖的，于暗处用葡萄藤饲养。要个子大到一定程度才能采收。勃艮第地区是与波尔多齐名的法国葡萄酒产地，因此也是法国蜗牛的最佳养殖地。除了法国当地，世界上其他地方要吃到法国蜗牛可以买蜗牛罐头再进行加工，包括我国的国宴也是如此。我跟老公当年去法国玩的时候压根就没想过吃蜗牛，想象中那一定是相当于中国的参茸鲍翅一样的贵重食材。后来。我是看到好友小婕的介绍才知道这举世闻名的大菜其实可以买材料自己做，并不遥远，做起来也很简单，价格也不贵。
事实是法国蜗牛在法国民众十分普遍，已经不算是十分贵重的菜色，而是算作家常，在法国超市里也有半成品的蜗牛买回家烤烤就能吃。
在精挑细算了三道前菜之后，司空瑶终于等来了最为期待的主菜，虽然供应蜗牛的餐厅在法国很多，但是要在巴黎美食节上兜售这一道法国国菜的餐厅。却要经过十分严格的考核，这一次参展的一百二十六家餐厅里面，只有两家餐厅取得了资格，司空瑶找到的这一家，是拥有三星米其林资格的百年老店，远远地便能够看到一个卡通蜗牛的招牌挂在档口前面，在霓虹灯的照耀下客人已经排起了长龙，看样子即便是经常吃的料理，对于法国人来说还是愿意在美食节上不厌其烦地享受。
或许是担心蜗牛的蠕动会让一些外